А там уже наверно и Прованс

 

 

А там уже наверно и Прованс…

 

 

апрель-май 2012

 

Заинтересовались мы этим краем ещё в прошлом году, «когда последний раз были на Лазурном берегу». Заинтересовал он нас, завлёк, запал в душу.

Думали за год пройдет. Но нет, у нас это не проходит, особенно с такими фанатами, как Лена П. При ежегодном голосовании места следующего путешествия Лена так пропиарила этот край, что выбора не было – надо ехать. Были сомнения: места  для богатых, нам не потянуть. Но названия:

Ка-а-нны, Ницца, Монте-Карло, Сен-Тропе, Кан-сюр-Мер завораживали и очень хотелось. Энтузиастов набралось 10 человек. Объединились под псевдонимом «Лазурный берег». Как всегда, купила в ноябре-декабре билеты на самолет, забронировала отели ( в Экс-ан-Провансе,  в Антибе и в Марселе), списалась с экскурсоводами, месяца два мурыжили программу, обсуждая её со всех сторон. И вот неожиданно настал конец апреля, надо ехать, а точнее лететь.

Завтра в пять пятьдесят я буду в Пулково

Сидеть в самолёте и думать о пилоте, чтобы
Он хорошо взлетел и крайне удачно сел
Где-нибудь в Париже, а там ещё немного и Прованс.

Этот хит прошлого сезона как нельзя лучше отражал наше предполетное состояние.
Улетали 29-го в 5 утра. Сначала в Мюнхен, а оттуда уже в Марсель. Из Марселя в Экс добирались общественным транспортом (автобусом – 8 евро).

Моя кровеносная система перед отъездом  взбунтовалась, давление вышло из- под контроля и не хотело возвращаться. Поэтому я несколько индифирентно относилась к нашим передвижениям по Франции. По прибытии в Экс образовалось несколько лидеров для поиска отеля, каждый тянул в свою сторону и доказывал, что надо идти именно сюда. Когда попытка проваливалась, следующий лидер вел за собой в свою сторону и мы, гремя чемоданами,  мчались за ним. Спросили нескольких французов, каждый из них утверждал, что живёт рядом с этим отелем и точно знает, где он находится.

Но показывали все тоже в разные стороны. Я слабым голосом пыталась убедить не бегать толпой, а послать двух человек на поиски, и уж  потом  пойти за ними. Нашлись два добровольца, который ушли, но сразу же вернулись с уверенностью, что уже всё знают. Пошли за ними, но оказалось, что они ошибались, что знают, куда надо идти. Короче, история длинная, но понятно, что мы всё-таки дошли .

Отель не плохой, с бесплатным wi-fi , номера с мини-кухнями, до центральной площади – 5 минут. Походив по городу, поняли, что здесь мы уже были в прошлом году. На эту мысль нас натолкнул Сезан , с которым мы все год назад снимались. Снялись и в этом, для закрепления информации, чтобы уже не сниматься в следующем.

Следующий день был насыщен впечатлениями и дождем. В Провансе вообще 300 дней в году солнечно и только 65 — пасмурно и дождливо. Так вот мы попали в эти 65. Дождь лил, что называется, как из ведра, в тапках хлюпало, объектив заливало, но… мы были жизнерадостны и готовы к получению впечатлений. А эти впечатления в избытке нам дарила наш гид, Лариса Бойко. Очень грамотный, интеллигентный и человечный человек. Она понимала все наши проблемы, запросы и интересы и старалась, чтобы всё было удовлетворено. Скажу сразу, нам очень повезло с Ларисой и мы ей очень благодарны. Всё-таки хороший гид – это 70% успеха поездки.

Во время переездов из городка в городок мы очень много узнали от Ларисы о главном человеке Прованса – Филиппе “Красивом» ( не лицом, а душой и делами), об обычаи Камарга выбирать первую красавицу не по size 90-60-90, а по умению шить, печь и вести хозяйство, о главном дереве Прованса – платане, который за год вырастает на 2-3 метра , о скоростной дороге ДЖВ, которая сократила время от Парижа до Марселя до 3-х часов и подняла цены на жильё в Провансе в 3-4 раза. И ещё очень много нужной и полезной информации.

Прованс и под дождем казался сказкой из детства. Особенно для людей из мегаполиса. Нет машин, мало людей, вокруг старые крепостные стены, узкие улочки. Первый городок на нашем пути – Фонтан – де-Воклюз.

Его пересекает бурная речка Сорк, приток более крупной реки Дюранс.

В Воклюзе живут 685 человек. Когда-то это был центр бумажной промышленности, сейчас интерактивная бумажная фабричка показывает туристам процесс изготовления бумаги и по их заявкам выполняет любой каприз за ваши деньги.

Это было первое место, где мы рванули по сувенирным лавкам и слегка утолили свой туристический голод. Тем более Лариса сказала, что это самое дешевое место. Накупили местной керамики, кувшинчиков для масла, шарфов. Всё с оливами и цикадами. Я перед поездкой дала себе слово «не покупать всякой ерунды». Но есть что-то в поездке, чего нельзя объяснить словами, что заставляет ходить со всеми по лавочкам, трогать эти непривычные для нас предметы и в конце концов покупать, покупать, покупать… Это вирус, а прививку нам перед поездкой никто не делает, да и надо ли. Вот сейчас в Питере смотрю на чесночницу из Воклюза и вспоминаю, как мы все выбирали их, требуя, чтобы цветочек был красненький , а цикада желтая, чтобы все совпадало с цветом салфетки и с рисунком на ручной мельничке. Там это казалось важным и надо было всё соблюсти. А дома имеет значение только воспоминание, которое вызывают эти вещи и благодаря ему, возвращение в то время.

Здесь мы впервые увидели Сантонов (традиционных рождественских фигурок — одного из самых популярных провансальских сувениров).

Из Воклюза, под сильным проливным дождем, мы направились в Русильон через Горд.

 

Город роскошных вилл и отелей, город из камня. И как многие города Прованса,он расположен на холме с прекрасными видами на окружающую природу.

Здесь произошло наше первое столкновение с французским гостеприимством. Замерзли, промокли и решили, что пришло время подкрепиться.

Зашли в ресторанчик с намерением поесть. Время было обеденное, а мы ещё не знали, что для французов – это святое. С 12 до 14 все обедают. И ни минутой позже. В 14.00 шеф-повар уходит на обед, сиесту и пр… Ресторан выдает только кофе. В связи с такой вот установкой весь французский народ в едином порыве набивается во всякие едальни, набивает желудки, а уж дальше у кого как получится. Мы обратились к официантке с просьбой покормить нас. А у них оказывается такой прикол над иностранцами, они делают вид, что не понимают, зачем ты сюда пришел: взять книгу почитать, помыться, подстричься или ещё чего… А ещё проще, некоторые делают вид, что тебя не видят. Проходят мимо, смотрят вдаль и виртуозно обходят, даже не задев тебя в ресторанной толкучке. Но мы- то тоже не лыком шиты, мы ж из России.

Как только освобождается столик на 6 человек, мы тут же его захватываем, быстро рассаживаемся, часть уходит в туалет и когда прибегает официантка, как говорится «поздняк метаться». Мы тоже делаем вид, что ничего не понимаем, что тут очередь, а мы нагло совершили самозахват и должны освободить место для тех, кто ждет в очереди. Щас…

Короче, мы своего добились, нам принесли меню и мы заказали, по совету Ларисы, ягненка. Но оказалось, всех ягнят съели перед нами прожорливые французы, а нам остались только куры. Ладно, мы не гордые, давайте ваших кур. Мы с Капой решили, что надо поесть горяченького и жиденького, а именно супчика. Заказали французское блюдо гаспачио. Нам принесли большие глубокие миски с этим госпачио, и …мы с вожделением приступили к еде.

По прошествии месяца я уже могу говорить об этом спокойно. Это был томатный острый суп на базе газировки с кусочками льда. Все за столом попробовали его, но только по одной ложке. Мы честно съели по пол тарелки, но когда зуб перестал попадать на зуб от холода, были вынуждены прекратить это занятие.

Кстати мы на себе проверили, что в экстремальных условиях человек более устойчив ко всяким напастям, чем в разнеженном состоянии. Мы были насквозь мокрые, в туфлях хлюпало и чавкало, а внутри было гаспачио и хоть бы что, никто не заболел и даже насморка не подхватил.

Что ещё интересного и необычного. Всё время попадаются колокольни церквей вот такой конструкции-без покрытия металлическими листами, как у нас. Впечатление, что снесло взрывной волной. Но это не так. В Провансе злодействует противный ветер – мистраль, который дует когда захочет и куда захочет и силы он бывает необыкновенной. Как я понимаю, французы раз заменили снесенную крышу, два, три… и может на тридцать первый раз подумали: а чего это мы, ведь и так хорошо. И дальше стали сразу строить вот такие колокольни.

Итак Русильон

Это красный город, его окружают красные горы и дома в нем окрашены в красный цвет. Существует легенда ( её рассказывают во многих городах Европы по разным поводам) об охотнике и его жене. Жена была неверна с молодым любовником и охотник, выследив эту неверность, тайно убил любовника, вынул из его груди сердце и приготовил вкусное блюдо. Угостил этим деликатесом жену, а потом рассказал ей, что это она съела. Жена в горе бросилась с вершины горы и горы вокруг окрасились в красный цвет.

Вот теперь в этих горах добывают охру и красят ей всё, что надо покрасить.

Наши люди тоже сделали попытку добыть эту самую охру, причем делали они это с особым цинизмом, а именно, под табличкой с просьбой не копать гору и не добывать охру. Хотелось  бы сейчас узнать, что эти люди успели покрасить по приезду в Питер?

В каждом городке есть самая узкая улочка, которую всем показывают, не отстал и Русильон

Русильон был последний город, в котором ещё шел дождь. Больше за всё время нашего пребывания мы его не видели, не слышали, не ощущали. Было сплошное солнце, голубое небо и цветы….

Вот такая красота вокруг всё время. Конечно, будешь спокоен, весел и радостен!!!

Лариса подарила нам эту радость увидеть маленькие городки Прованса, почувствовать их вкус, насладиться их покоем.

По пути в Русильон мы заехали в городок Минерб.

Это – город-крепость. Как впрочем почти все городки в глубине Прованса.

Этот город связан с именами Пикассо и его любовницы испанки Доры Маар. Здесь Пикассо купил для Доры прекрасный дом, в котором она жила и умерла в нищете (ей не приходило в голову, что она может продать этот дорогой подарок)

Здесь мы узнали, что Пикассо был довольно дрянненький мужичок с очень большим самомнением — «всех умножал на ноль», по словам Ларисы, в том числе Сезана, Модильяни, Николя де Сталь

Что интересно, этот дом впоследствии был выкуплен маркизом де Авенарк вместе с горой Сент-Вентур, которую постоянно во всех проекциях рисовал Сезан. Вот так всё у них было тесно переплетено между собой.

 

 

 

Следующий объект нашего внимания городок Лакост (к лакосту на теннисках не имеет никакого отношения, я узнавала. Кому интересно, могу рассказать). Проезжали мимо, и смогли увидеть замок маркиза де Саад

Сейчас его приобрел в частную собственность Пьер Карден.

Он хотел там устраивать показы мод со всякими штучками, видимо в духе Саад, но правительство запретило и Карден потерял интерес к этому замку.

Вообще французы очень законопослушны. Если у нас всё определяется только ценой вопроса, у них «нельзя» значит «нельзя».

Даже наш Абрамович, построив дворец на берегу моря, был вынужден отодвинуть его от прибрежной полосы на 3 метра, т.к. по закону эти 3 метра принадлежат народу.

 

С первой же минуты пребывания на земле Франции наши люди кинулись снимать всё и вся вокруг себя: ни один квадратный сантиметр не должен остаться не снятым. И мы это сделали!!! Охват был полный! Можно сказать на 120%. 20  процентов – это Люба Кудрявцева!

Следующий день обещал быть ещё интереснее: Арль, Сен-Реми-де-Прованс, Ле-бо-Прованс. Звучит, как музыка….

Немного истоии Арля, для тех, кому это интересно.
Арль (Arles) расположен в области Прованс на берегах реки Роны.
Территория Арля была обитаемой еще в первом тысячелетие до н.э. – здесь жили лигуры.
В 123 г. до н.э. город захватили римляне. И Арль стал расцветать и становится важным городом, этому способствовала и постройка канала в 104 г. до н.э., соединяющего город со Средиземным морем. Но какое-то время Арль оставался в тени Марселя. Пока случай не предоставил ему возможность встать на сторону Цезаря в его борьбе с Помпеем, которого поддерживал Марсель. Благодаря чему в 46 г. до н.э. Арль стал римской колонией

— Colonia Iulia Paterna Arelatensium Sextanorum, где осели ветераны шестого римского легиона. Арелат – так звучит название города по-латыни.
В городе появляются улицы с тротуарами, форум, театр, арена, мраморные общественные бани с проточной водой, акведук длиной 75км: город снабжается водой из 3 каналов: для частных домов, для общественных бань и для фонтанов, возводятся храмы Августа, Дианы, Доброй Богини.
Здесь были значительные верфи. Арльские лодочники составляли пять больших корпораций, и их суда бороздили Дюранс и Рону.
В Арле была торговая аристократия, которая сосредоточивала в своих руках перевозку товаров во всей цветущей области Роны. Его
жители были  преданы роскоши и удовольствиям.

Амфитеатр был главной постройкой Галии. Зрительная площадка эллиптической формы вмещала в себя 12 тысяч человек. Приходили сюда в основном римские легионеры из местного гарнизона, развлечением служили бои гладиаторов с дикими животными. Позже здесь стали проводить кровные или бескровные корриды. Бескровные корриды до сих пор является характерным для Прованса зрелищем

В Арль мы приехали 1 мая. У французов это тоже праздник, как и у нас. Только мы всё время мечемся и переименовываем его и никак не поймем, что же мы всё-таки празднуем. Они же определились четко – это День труда. И никто в этот день не работает, даже продовольственные магазины. В чем мы убедились вечером, стоя у закрытых дверей универсама и понимая, кому праздник, а кому – ужинать без хлеба.

Первое, что нас поразило — это организованность митингов и демонстраций.

На площади, куда мы пришли посмотреть церковь св. Трофима, собрались человек 100 людей с красными транспарантами и истеричная тётка голосила что-то по-французски. Народ периодически прерывал её криками и скандировал какие-то лозунги. Когда их время кончилось, все они тихо свернулись и покинули площадь, а их место заняла другая группировка со своим оратором и со своими транспарантами. Поскольку через 5 дней должны были состояться выборы нового президента Франции, понятно, что каждый «кулик хвалил своё болото».

Под эту же лавочку местные эмигранты ( у нас их всех называют гасторбайтерами) прошлись колонной по городу с требованием повысить им размер пособия. С учетом того, что сейчас их пособие составляет размер средней зарплаты, самое скромное, что можно сказать на это –

«ребята, фильтруйте базар».

Первомайская традиция Франции: везде продают букетики ландышей, и весь народ ходит с такими букетиками. Ландыши специально        выращивают в теплицах, а не рвут втихаря в лесу, как вы подумали.

 

Ещё одна интересная  традиция Камарга в майские праздники. В каждой семье хранится национальная камаргская одежда, чаще всего женская, но бывает и мужская. И вот в праздник женщины, дети и мужчины выходят на улицу в такой одежде, с какими-то старинными атрибутами, чаще всего с детскими колясками, если в семье есть дети, и прогуливаются во всем этом в районе амфитеатра.

А в это время в Амфитеатре проходят представления с участием камаргских лошадей.

 

Когда говоришь об Арле, сразу возникают ассоциации  «Гоген и Ван Гог».

С февраля 1888 года по май 1889 года они работали в Арле.
Для Ван Гога это был один из самых плодотворных творческих периодов, здесь он создал более 200 работ, среди них «Подсолнухи», «Арлезианка», «Сеятель», «Жатва», «Ночное кафе», «Красные виноградники в Арле», «Спальня Ван Гога в Арле», «Желтый дом».
Недалеко от вокзала на площади Ламартин Ван Гог устроил себе мастерскую, фасад которой был размалеван желтой краской. Желтый дом — так называлась мастерская, к сожалению, она не сохранилась во время войны

Соперничая с историческим соответствием картины и реального кафе, на этом фоне устроились люди с Востока. Предлагая поэлью с морепродуктам. Они просекли, что сюда , к кафе приходит много людей, но не все могут себе позволить эти исторические цены. И вот тут- то… сами понимаете, каждый товар находит своего покупателя.

Ещё один городок в котором мы побывали в этот день – Ле Бо де Прованс.

Он стоит в списке самых красивых городов Франции. В нем 22 исторических памятника, 22 сувенирных магазинчика и 22 постоянных жителя. Совпадение исключается. Значит, они сделали это для прикола.

 

Здесь мы решили сделать общую фотографию, чтобы было понятно, что на этом этапе путешествия мы все 10 человек в наличии.

От когда-то замечательного замка остались одни развалины. Улочки вымощены по провансальски, т.е. камни укладываются вертикально, на ребро. Такие улицы называются каладами.

Здесь же находится часовня Белых Покаяльников, внутри она украшена фресками Ива Браера, одного из самых замечательных современных французских художников

.

Но…ничто человеческое и здесь не чуждо. «Осторожно, злая собака»(слева) и пришло время себя увековечить (справа)

А вот парочка из 22-х магазинчиков

 

После прогулки по городу Бо мы зашли в  Собор Образов (Le Cathedrale d’Images), ещё его называю карьер Люмьер – уникальную «выставку» света и музыки, состоящую из световых проекций великих картин и фотографий, организованную в заброшенном бокситовом карьере. Начиная с 1977 года Собор ежегодно меняет проекции, удивляя заново не только туристов, но и местных любителей искусства. Проекции 2012 года посвящены Гогену и Ван Гогу. В полной темноте на 14-метровых стенах показывают их картины, причем одновременно сразу во многих местах. Звучит музыка. Зрелище завораживает. Если пойдете в этот Собор, одевайтесь потеплее, дрожание организма очень отвлекает от восприятия Высокого.

И напоследок мы  буквально заглянули в городок Сен –Реми де Прованс. До 1921 года он был известен исключительно как родина Мишеля Нострадамуса(де Нотрдам), — что само по себе совсем не мало. Но будущий предсказатель просто родился здесь — и больше сказать нечего…

А вот раскопки двадцатых годов ХХ века заставили заговорить об этом городке — они подарили Сен-Реми античного близнеца — Гланум, город римского времени.

Здесь же находится монастырь святого Павла. Когда-то Павел проповедовал среди беглецов, которые, спасаясь от орд варваров, бежали в Прованс и прозябали там в грехе и нечестии. Бедняги, измученные лишениями, поколебались в вере Христовой и говорили, что их умершие для веры сердца уже ничто не сможет воскресить.

Павел построил свою проповедь на том библейском эпизоде, где Господь возвращает к жизни юную девушку, сравнивая ее с увядшей ветвью. Подвижник провозгласил, что если Господь захочет, то не только хрупкая ветка, но и старый корявый сук покроется нежными цветами. И … посох проповедника зацвел в его руках.

На этом месте и был основан монастырь, который стал известен миру не только благодаря этой истории. В нем писал последние картины и закончил свои дни художник-мученик Винсент Ван-Гог. На землях вокруг монастыря выставлены картины Ван-Гога на тех местах, откуда он их писал. И мы могли увидеть то, что видел перед собой он, но только почувствовать то же у нас не получилось. Чтобы хоть чуть-чуть его понять прочтите «Жажду жизни» Ирвина Стоуна.

В этом году на торгах дома Christie’s распродавалась коллекция Элизабет Тейлор, в которой была картина Ван Гога «Вид на приют и часовню в Сен – Реми». Картина выставлялась за бешеные деньги от 10 миллионов долларов (бедный-бедный Ван Гог)

 

 

В Сен-Реми мы забежали в салон трюфелей, посмотрели на эти грязно-коричневые комочки, ужаснулись их цене . Начальная цена –примерно 2 тыс. франков за кг. Когда, пройдя через руки нескольких агентов и посредников грибы попадают на кухню крутого ресторана, цена удваивается. А в магазине она может достигать 5 тыс. франков. Существуют 2 причины, по которым эта абсурдная цена продолжает расти из года в год: первая – это что вкус и запах свежих трюфелей не может сравниться ни с чем, кроме вкуса и запаха свежих трюфелей. А вторая — это т о, что все многочисленные и хитроумные попытки французов вырастить эти грибы искусственно до сих пор заканчивались неудачей. Правда они не оставляют стараний и мы на пути в Вердонское ущелье встретили такое поле, засаженное особым видом дубов. Через 4-5 лет под корни этих деревьев вносят грибницу трюфелей. Но , похоже, что это искусство подвластно лишь Природе, что способствует повышению их цены.

Мы тоже не удержались и прикупили оливковое масло, настоянное на трюфелях. Запах отвратительный. Не знаю, кому я его скормлю и когда. Пойдет как специалитет Праванса.

 

Вот собственно и 1 мая прошло…

 

2 мая у нас было спокойное, не напряженное, в духе Праванса. Пешеходная экскурсия по Экс-де-Правансу и купание в термах. Как всегда встретились у Сезана , прошли мимо Ротонды (фонтан) и попали на бульвар Кур Мирабо(440м длиной, 42 метра шириной,на одном конце Ротонда, на другом – памятник доброму королю Рене). До сих пор его главными достопримечательностями считают фонтаны. В 1696 году на Кур-Мирабо были открыты четыре фонтана: фонтан девяти орудий, фонтан мхов, фонтан пирамиды (сейчас фонтан короля Рене) и, самый роскошный из них, не сохранившийся морской фонтан. Фонтан девяти орудий датируется 1651 годом. Изначально из него вообще поили овец. Фонтан тёплой воды или фонтан мхов назван так потому, что он стоит на месте, где бьёт тёплый источник. Поэтому даже зимой от него поднимается пар.


Левая сторона бульвара – это сплошные магазины, кафе и рестораны, правая – это офисы, фирмы и даже трибунал. По бульвару гуляет разный люд, но в основном конечно туристы.

Вымощенные камнем старинные улочки, дворцы провансальской знати 17-18 веков в стиле итальянского барокко, элегантные фасады старинных особняков с ажурными коваными балконами, городская ратуша с готической часовой башней и, конечно же, множество фонтанов, некогда спасших город от чумы, — все это творит неповторимое очарование этого города, по которому ветер — вечный прованский мистраль-менестрель — разносит сухие листья платанов.

 

Всю эту романтику сметает могучим ураганом, а точнее –пылесосом, французский дядька, который каждый день драит и чистит бульвар Мирабо. Можно ходить в домашних тапочках. И никаких листьев мистраль не гонит, нечего гнать.

Одна из главных достопримечательностей Кур-Мирабо — статуя короля Рене. Она датируется 19 веком, автором считается скульптор Давид дАнжер. У ног короля лежат книги и палитра, свидетельствующие о любви короля к искусствам. Этой статуей решили увековечить память короля Рене, правителя Праванса. В постамент статуи замуровали свинцовый ларец с деньгами и роялистскими медалями. В 1919 году статую хотели переместить, чтобы поставить на этом месте памятник детям, погибшим в Первой мировой войне. Но общественность запротестовала, и статую оставили.

В Экс-ан-Правансе родился и прожил большую часть жизни выдающийся живописец Поль Сезанн (1839—1906). Ученические годы в колледже Бурбон свели его с Эмилем Золя. В университете Экса молодой Сезанн изучал право, но не окончив курса, принялся за штудии в Школе Изящных Искусств Экс-ан-Праванса. Отец поддержал его, выделив значительную ежегодную ренту. После «парижских» скитаний и творческих поисков 1870—1880-х годов художник окончательно вернется в Экс-ан-Прованс, где и найдет свою лучшую «модель» — гору Сен-Виктуар.

На тротуаре Экса выложен путь Сезанна к его мастерской. Но мы не пошли по этому пути, т.к. Лариса нам объяснила, что там не осталось ничего подлинного, всё имитация. Вообще удивляет, что в краю, где жили и творили ВЕЛИКИЕ, нет ни в одном музее подлинников. Либо репродукции , либо копии.

А ещё хочу пропеть дифирамбы Ларисе. Вот где вы найдете такого экскурсовода, который мало того, что каждый день на экскурсии приносит с собой кучу всякого показательного материала (картины, фото), так ещё и притащила нам мороженных лягушачьих лапок для дегустации. Это был день рождения Татьяны Смирновой. Мы его ознаменовали тем, что попробовали эти лапки.

В общем ничего страшного, ни на какую курицу они не похожи. У них очень мало съедобного мяса, поэтому не успеваешь понять, на кого они похожи. Но с розовым вином и клубникой идет хорошо!

Да и выглядят они очень сексуально.

Теперь мы с полным правом можем говорить: «когда я последний раз закусывала лягушачьими лапкам, а  дело было во Франции….»

Ещё немного об Эксе, поскольку мы в нем жили 4 ночи, то мы его рассмотрели со всех сторон. Недалеко от нашего отеля , за высоким забором и весь в цветущем кустарнике , расположился небольшой дворец (наверное можно его так назвать), который подарил один высокопоставленный  своей любовнице и где навещал её в свободную минуту. На нас это место произвело неизгладимое впечатление. Мы даже ещё раз сюда зашли, просто так посидели… помечтали….Каждая о своем, о девичьем.

Поскольку 2 мая – это был наш последний день в Эксе, некоторые из нас решили пойти в местные термы, помыться на дорожку. Я там не была, а из рассказов очевидцев уяснила  только, что стоило это 50 евро, а кайфа было на гораздо меньшую сумму.

Вечером мы захотели попробовать местных специалитетов и … сходили в китайский ресторан. Что запомнилось, так это традиционный прованский аперитив под названием «кир». Состав : белое вино и смородиновый ликер. Непонятно, от этого слова образовалось русское «кирять» или наоборот, французы у нас позаимствовали.

Но было очень вкусно.

 

 

А там уже наверно и Прованс …ч.2

29.04–10.05.2012

Этот день был поворотным моментом нашего дальнейшего путешествия: мы должны были повернуть из Праванса на Лазурный берег. И сделать это надо было через Вердонское ущелье.

Поездка обещала быть интересной уже по тому, что за рулем сидел Ив, мужчина примерно 50-60 лет родом из этих мест. Он и до этого то очень старался показать нам как можно больше в своем любимом Правансе, а уж здесь, на своей Родине… Это будет что-то…

Так вот о Вердонском ущелье или каньоне, как его ещё называют.

Высоко в Альпах рождается река Вердон. Она, как и все реки, стремится к морскому побережью. Ее воды подпитываются тающими снегами, лежащими на склонах гор и мелкими горными ручьями. Ниже по течению поток сливается с рекой Дюранс, которая впадает в Рону. На участке, где Вердон течет строго на запад, он и формирует Вердонское ущелье. Здесь вода несется вниз по каньону. Ее скорость неуклонно увеличивается, а берега ущелья становятся круче и устрашающе. С каждым годом тонны песка и камней вымываются из ущелья. Оно становится глубже и шире. В некоторых местах угол наклона берегов составляет почти девяносто градусов. Стены этого ущелья пользуются огромным успехом у скалолазов со всей Франции.

При относительно небольшой длине (около 19 километров), глубина ущелья превышает 700 метров. Ширина его колеблется, но и в самых широких местах она не превышает 198 метров. По дну ущелья протекает река Вердон.

Вот такая красота и мой кошмар ( все знают мою любовь ко всяким обрывам и горам).

Довольно мирный пейзаж сопровождал нас на пути к ущелью: лавандовые поля серо-сиреневого цвета. Это лаванда ещё не зацвела. Представляете, какая красотища будет здесь летом

Раз есть поля – есть и люди, которые их возделывают. А значит и горные селения,  деревушки и маленькие городки.

 

Мы заехали в один такой – Мустье. Расположен на высоте 650м над уровнем моря. Проживают в нём 600 жителей. Очень миленькое местечко с интересной историей, касающейся графа Мирабо (помните бульвар Мирабо в Эксе).

Он имел честь сидеть в тюрьме на острове Ив в Марселе, но имея очень сильную харизму, легко соблазнил местную повариху и с её помощью сбежал. Их правда поймали и его снова посадили, но уже в другую тюрьму. И от туда он, также «имея очень сильную харизму» ( вы понимаете о чем я), сбежал уже с маркизой в Голландию. Однако его опять поймали. Был суд, на котором он сам защищал себя и выиграл процесс. Его освободили. А граф дал себе слово, если всё кончится нормально, отблагодарить Господа. И вот в этой деревушке Мустье (видимо он отсюда родом) создается, воздвигается или вывешивается вот такое ЭКС ВАДО (в буквальном смысле «спасибо тебе ,Господи, что ты сделал то, о чем я тебя просил»).

На огромной высоте, между двумя скалами на цепи висит звезда, говорят золотая, а может позолоченная. Если приглядитесь, то увидите на снимке небольшую точку справа от скалы.     Эта звезда создала много проблем местным жителям, она качается на ветру и периодически падает. Её надо отыскивать и вешать на место. И это не просто, учитывая высоту и рельеф местности. И так уже с 12 века, аж 9 веков. Но жители не ропщут, это Экс вадо привлекает в их края туристов, которые хотят посмотреть на это чудо, а заодно поесть, попить и купить что-нибудь в их лавочках. Кстати, на счет поесть: здесь мы опять столкнулись с французским «гостеприимством». Заказали какие-то навороченные блины, местный специалитет. Ждали-ждали, оказалось, про нас забыли. Ушли в полном недоумении и голодные. Зато с лёгкостью взбежали к монастырю на горе

.И оглядели с высоты окрестности и крыши домов Мустье.

Отдав должное графу Мирабо, мы двинулись в заранее заданном нам направлении, а

именно к Вердонскому ущелью.

На пути нам попалось искусственное озеро Сант-Круа-де-Вердон (святой крест)

Оно и правда сверху напоминает по форме крест.

Тут можно поплавать на корабликах, скутерах, каноэ и катамаранах.

Нам больше нравится на автобусе.

Поэтому мы двинулись дальше, периодически останавливаясь на смотровых площадках и обозревая окрестности: кто с восторгом, а кто с дрожью в коленях.

Это фото Тамара со мной долго репетировала, чтобы я выглядела не очень напуганной. Кажется, ей это не очень удалось.

 

А все, когда приходит время фотографироваться, принимают радостный вид и счастливо улыбаются в камеру. Я, правда, здесь не выгляжу счастливой, но удачно это маскирую за спиной Ива.

Теперь про Ива.

Он нас вёз не обычной дорогой, по которой ездят туристы, а более живописной. Как я уже писала, стараясь показать как можно больше красот. При этом, чтобы мы прониклись этими красотами, он постоянно что-то рассказывал. И вот тут надо сделать отступление и вникнуть в некоторые особенности и привычки жителей Праванса.

Когда встречаются два человека, корзины и сумки ставятся на землю, собаки привязываются к столбикам. И всё это совершенно необходимо, потому что ни один серьёзный разговор невозможен без использования обеих рук: с их помощью обозначается конец предложения, ставится ударение и наконец, они просто украшают речь, которая без жестов оставалась бы только скучным шевелением губ. Благодаря разнообразным взмахам рук и бесконечным выразительным движениям плеч за беседой двух местных жителей можно следить издалека и, не слыша ни слова, легко понимать, о чем идет речь.

Существует вполне определенный язык рук: один из самых популярных жестов – колебание руки в вертикальной плоскости. С его помощью можно описать состояние своего здоровья, отношения с тёщей, проблемы на работе.

Во время споров активнее всего используется указательный палец, установленный в одно из трёх основных положений. Неподвижный и задранный вертикально кверху прямо под носом у собеседника говорит: осторожно! внимание! всё совсем не так, как вы думаете. Для того, чтобы высказать правильное мнение, палец следует перевести в горизонтальное положение и несколько раз ткнуть им в грудь заблуждающегося, если это мужчина или остановить его в нескольких миллиметрах от груди, если разговариваете с женщиной.

Для того, чтобы сообщить, что вам надо уходить, необходимы обе руки: правая двигается вниз, левая – вверх и на полпути ударяет в ладонь правой. Завершает беседу прощальное рукопожатие, обещание созвониться, этот жест мы все знаем, суета с сумками и собаками. А метров через 50 встречается новый знакомый и вся история начинается сначала.

Вот теперь представьте себе нашего Ива, коренного правансальца, который хочет показать нам местные красоты, чтобы мы, не дай Бог, чего-нибудь не пропустили. Я сидела у него за спиной и тихо подвывала: «почему он не хочет держаться за руль», «достаточно и одной руки, чтобы показать красоту справа», « чего это мы так разогнались – мы не спешим». При этом с одной стороны был совершенно отвесный обрыв, а с другой – нависали скалы почти вплотную к машине.

Лариса сказала, что с такой фобией, как у меня, задумать такой маршрут, как этот, мог только либо законченный мазохист, либо очень преданный делу человек. Но медаль мне не дали. Посчитали, что достаточно того, что я осталась жива и не скончалась от страха.

Наша сверхзадача в конце поездки была – найти мост Аруба. Нам это не удалось. Ив так увлеченно рассказывал что-то, что заблудился и мы, помитавшись вдоль ущелья, решили, что пора его покидать, нас ждет Антиб и заселение в новый отель.

Мост ,который мы не увидели, выглядит вот так:

Кто опечален тем, что не видел его, может посмотреть на это фото. Мы такой мост видели в Швейцарии ( там правда покруче будет).

Хочется сказать, «видали мы эти мосты…»

А это вид с моста на каньон. Вот мы там и побывали.

Большинство водителей стараются минута в минуту закончить свою работу. К Иву это не относится, он совершенно не спешил, не волновался и не волновал нас. Сказал, что все сверхурочное время – это нам бонус за нашу любознательность и хорошее отношение к Правансу.

Благодаря ему и Ларисе, у нас сложился очень привлекательный образ этого края и, приехав домой, я всем говорю, хотите хорошо и спокойно отдохнуть – езжайте в Праванс!

А ещё всем желающим получить такое же удовольствие, как мы получили, могу подарить координаты  Ларисы Бойко – лучшего гида Праванса

(+33 668503951, boiko.larissa@gmail.com)

Вот и закончилась первая часть нашего путешествия, пора на Лазурный берег, нас ждут соблазны, другой отдых и другой гид.

АНТИБ

Наш второй отель под названием Resideal разместился очень удачно, а вместе с ним и мы. Близко от старого города, от порта, от универсама. Короче – близко.

При размещении у нас правда произошла некоторая накладка: нам дали два 4-х местный номера, один- с  диваном и с 2-х этажными нарами у входа в номер. Мы, было уж начали раскладываться, да призадумались. Нам шесть ночей предстояла толкаться и толпиться в этом коридорчике, куда выходили двери туалета и ванной комнаты. Чтобы было понятнее: для того, чтобы войти в номер, надо вначале войти в ванную, затем закрыть входную дверь и тогда можно идти дальше. Иначе никак. Наш толмач, Людмила, быстренько произвела ченчь с мужчиной на ресепшене. Он правда, не был бескорыстен и попросил ещё по 20 евро с каждого. После чего нам дали шестиместный номер на первом этаже с теми же нарами, но в придачу ещё с одной комнатой и двумя кроватями. Нары Капитолина использовала, чтобы разложить своё добро, т.е. предметы первой необходимости.

Во дворе отеля имелся бассейн с голубой водой и довольно низкой температурой.

 

Если приглядеться, можно понять, что это плавает Ирина. Но не видно, что она не просто плавает, она лечиться. В дороге у неё начался жуткий бронхит и вот ,наконец, в Антибе она начала «клин вышибать клином». Ну, что ж, у каждого свои методы.

 

 

Ещё один бассейн был на крыше. Оттуда изумительный вид на море, яхтенный порт и форт Карре, а также на мыс Антиб, где в райских кущах разместился замок Абрамовича. Мы его (замок) видели, а он (Абрамович) нас –нет

У нас было два дня со свободной программой и мы немного понежились под средиземноморским солнцем. Но в море так и не искупались, уже который год.

На следующий день мы встречались с нашим гидом Кариной,  знакомой по прошлому круизу.

Во время круиза она нам показывала Ниццу.  В этом году мы с ней встретились в Антибе.

 

Антиб – уютный и живописный город на Лазурном берегу Франции. Это второй по величине город Приморских Альп, идеально расположенный между Каннами и Ниццей , окруженный одной из самых красивых береговых линий Франции, протяженностью 25 километров.   Древние греки называли этот город Антиполис, «город напротив» Ниццы.
Настоящая жизнь началась для города лишь в двадцатых годах XX века с прибытием в близлежащий квартал Антиб, Жуан ле Пен, американцев. С собой они привезли музыку, которая уже покорила Америку — негритянский джаз. На Лазурном берегу появляются большие американские автомобили, патефон-автомат, кока-кола. Бикини триумфально шествуют по пляжам к ужасу приличной публики.
Городок Жуан ле Пен находится поблизости от Антиба и составляет вместе с ним одну курортную территорию.  Эти две части одного и того же города стали двумя взаимодополняющими, но разными мирами.

Антиб считается самым «молодежным» курортом Ривьеры, Жуан ле Пен — одним из самых шикарных курортов средиземноморья, шика которому добавляют самые изысканные магазины на Promenade du Soleil.

Даже нищие в этом городе начинают свой день с чтения газет на ступенькая церкви: надо же отслеживать политику, курсы валют и пр.

В Антибе много замков, античных и средневековых развалин. К наиболее ярким относятся замок Гримальди ,музей Пикассо, великолепный провансальский рынок, цветочный парк и ботанический сад, музеи Наполеона, Морской музей и музей Пейне

 

Ну и на закуску, ещё одна фишка Антиба. Единственный в мире абсентный бар, который находится в подвальчике на центральном рынке Старого города. Он основан в 1860 г.

Теперь, как всё это происходит: вы заказываете рюмку абсента и ставите её под краник  стеклянного «самовара» с ледяной водой, стоящего  на каждом столике. Сверху на рюмку кладёте перфорированную ложечку, а на неё кусочек сахара и открываете кран, так, чтобы вода только капала на сахар, постепенно растворяя его и разбавляя моментально мутнеющий абсент.

Я не могла себе поверить, что сбылась моя мечта и я нахожусь в «том самом баре». Я, которая многие годы снималась в барах и кафе разных стран в позе «Любительницы абсента», припала к первоисточнику. Надо ли говорить, что мы много пили за сбычу мечт.

Эйфория наступает после первой же порции этой молочно-желто-зелёной смеси с сильным анисовым привкусом. В чем вы можете убедиться сами.

Абсент снимает все тормоза.

При всём при этом мы были одни в баре, поскольку пришли с утра. Поэтому отрывались по полной. И какого было наше изумление, когда поднявшись из подвальчика, мы обнаружили, что за ними с интересом наблюдали по видеокамерам хозяин и его престарелая матушка.

«Вот стою я за стойкой буфета…»         Ну это уже апофеоз, дальше некуда!

Абсент, автором которого считается сбежавший от Великой французской революции доктор Пьер Ординер, впервые стали производить в 1792 году в Куве, маленьком швейцарском городке, как средство, улучшающее пищеварение. Однако в 1797 г. предприниматель Анри Перно  перекупил  у Ординера формулу абсента и открыл заводик по его производству. Только добавил туда анис, фенхель, иссоп, лимонную мелиссу, дягель, ясенец, можжевельник, мускатный орех, кориандр и веронику…

Напиток получился довольно горьким и крепким – 68 градусов. После Алжирской военной компании абсент превратился в напиток от похмелья и из Алжира перекочевал в Марсель, Тулон, Париж. Особенно злоупотребляли им представители богемы. Они даже придумали этому стимулятору романтическое название — «зелёная фея». За пристрастие к этой «фее» большинству пришлось жестоко расплачиваться. Уже в конце 1850-х годов врачи стали сталкиваться с  неприятными результатами — наркотической зависимостью, повышенной возбудимостью и галлюцинациями. Всё это поспешили связать с полынью, а точнее с входящим в неё алколоидом туйоном, который оказывает на человека то же действие, что и активный компонент марихуаны.

В итоге несчастная полынь стала отвечать за психозы, белую горячку и даже за … богемное распутство. В начале 20 века абсент был запрещён. Но постепенно ученые выяснили, что входящая в абсент смесь трав совершенно безвредна для здорового человека, а негативно сказывается только на состоянии эпилептиков . А основным виновником всех бед ученые считают банальный алкоголь, принимаемый регулярно в больших количествах.

Сегодня опять абсент в употреблении, правда, количество туйона в нём  ограничивают, насколько, сказать трудно. Предлагаю испытать на себе действие «зелёной феи», мы это уже сделали, правда для этого надо ехать в Антиб. Как сувенир после этого у вас останется ложечка для сахара из бара, (у нас она осталась, но совесть не мучает, поскольку хозяин дал молчаливое добро, когда мы поднялись из подвальчика. Даже вида не подал.),  и чувство единства с «Любительницей абсента», когда вы будете приходить  на третий этаж Эрмитажа.

 

Итак 05.05.2012. Наше путешествие по Лазурке (как панибратски называют Лазурный берег гиды) началось. За нами приехал автобус на 40 человек, а нас 10. Перепутали. Нам-то что, мы поместились все, а вот те, за кем должен был приехать этот автобус, как они-то. Впрочем, это не наша проблема.

Первый город на нашем пути – КАННЫ.

Город основали римляне в42 году до н.э..Много столетий он оставался небольшой рыбацкой деревней в составе Прованса и не помышлял о славе вплоть до 19 века.

Всё изменилось в 1834 году, когда в Каннах остановился бывший английский канцлер лорд Генри Питер Брум, который направлялся в Италию, и был вынужден прервать свой путь из-за эпидемии холеры. Лорд Брум был так очарован красотой рыбацкого тогда городка, его небом, мягким климатом, что решил построить в Каннах дом. Многие английские аристократы последовали его примеру.

Вскоре Канны открыли для себя и русские из высшего света. В 1879 году в город прибыла императрица Мария Александровна, супруга Александра II в сопровождении сыновей Сергея и Павла. В 1888 году Ги де Мопассан  писал о Каннах: «Принцы, принцы, повсюду принцы»

Расположенный на берегу залива La Napul, находящийся в 34 км от Ниццы, город-курорт Канны один из известнейших в мире.

Рядом с Каннами находятся 2 острова St-Honore и St-Margarite, названных в честь монаха, основавшего в 4 веке на одном из них большой мужской монастырь, и его сестры, которая устроила женский монастырь на другом островке. Ришелье построил на St-Margarite крепость. Это то место, где по легенде содержался под стражей знаменитый Железная Маска — герой романа Дюма. Св. Оноре славен тем, что своим девизом он взял Пальмовую ветвь победы. Этот же девиз и приз – самый престижный приз каннского фестиваля. На остров Св. Оноре мы честно собирались приехать самостоятельно, чтобы побродить в тишине, искупаться на диких пляжах, да и местного  алкоголя у монахов прикупить. Но как всегда, планы не совпали с реалиями.

 

Самой яркой городской достопримечательностью является набережная Круазетт. Когда-то это была обычная проселочная дорога, а сейчас вдоль набережной можно увидеть роскошные виллы и современные отели, которых с каждым годом становится все больше.

Отель Карлтон —  самый пикантный на  набережной Круазетт. Архитектор, создавший этот шедевр, в башнях этого отеля воспроизвел форму (слава богу, что не размер) груди одной известной на побережье дамы. И как гласит предание, известной не только этому архитектору, но и многим знаменитостям, посещавшим Канны.

Прогуливаясь вдоль пальмовых насаждений, мы могли бы посетить самые известные бутики, где одеваются мировые знаменитости, но… мы бы могли (сослагательное наклонение).

Круазетт берет свое начало возле известного казино Палм Бич и ведет еще к одной достопримечательности — Дворцу Фестивалей.

 

Ежегодно в этот храм искусства съезжаются звезды мировой величины, а их поклонники заворожено следят за парадом любимых актеров. Как видите, нам красную дорожку ещё не постелили, не успели, мы приехали неожиданно для них. Что было неожиданно для нас – это то, что расстояние от подъезжающих машин до ступеней дворца очень небольшое, метров 20, а когда показывают по ТВ, звёзды идут, идут, идут по этой дорожке и конца ей не видно. А идти – то там минуты полторы.

Общая площадь аудиторий и залов Дворца составляет 17 тыс. кв. м., рядом с Дворцом можно увидеть Аллею Звезд, на которой оставили отпечатки своих рук Чарли Чаплин, принцесса Диана, Софи Лорен, а также современные кинозвезды.

Маленькая лапка Сильвестра Сталоне, изящьная ладонь Анжелины Джоли

Ладонь неизвестной знаменитости из Санкт-Петербурга

Что ещё можно сказать о Каннах. Лучше Проспера Мериме всё равно не скажешь. Он писал другу:

Если хочешь представить здешнее небо, возьми голубой краски и разбавь бриллиантом, если хочешь представить здешнее море, то возьми скорее поезд ( дословно Каринина цитата) и приезжай сюда сам!

А нас ожидает Сен-Поль-де-Ванс
Живописная средневековая деревушка Сен-Поль-де-Ванс, окруженная оливковыми рощами, расположилась на холмах в предместье Ниццы. Благодаря своему шарму она стала излюбленным местом встреч богемной публики.

Художники Поль Синьяк,  Миро, Фернан Леже, Анри Матисс часто приезжали в Сен Поль и особенно ценили это место за красоту пейзажа, обилие света и ярких красок.

 

Сен-Поль-де-Ванс  благодаря своим знаменитым постояльцам и обитателям превратилась в «живую» галерею искусства и Мекку арт-дилеров Лазурного побережья. Гуляя по её старинным улочкам, мы открыли для себя и множество ремесленных лавочек, артистических ателье, в которых можно познакомиться с местными художниками, и арт-галереи самого высокого уровня. Здесь продаются работы известнейших художников и скульпторов ХХ века, так или иначе связавших свою жизнь с Ниццей и с этим укромным уголком французской Ривьеры.

Ещё одна фишка этой деревушки – отель и ресторан «Золотая голубка».

Художники приезжали сюда рисовать и останавливались в отеле «Золотая голубка» , зачастую расплачиваясь за стол и кров своими работами. Хозяин отеля Поль Руо определённо не остался в накладе: сейчас отель является собственником внушительной коллекции произведений таких известных всему миру художников, как Утрилло, Вламинк, Дюфи, Боннар, Сутин, Пикассо, Модильяни, Кокто и Шагал. Эти картины спокойно развешаны по всему отелю, в том числе и в номерах, и уже являются неотъемлемой частью уникальной артистической атмосферы «Золотой голубки». Так отель и сама деревушка превратились в культовый уголок поклонников изобразительного искусства.

Мы пытались туда проникнуть, но места в нём надо заказывать очень за долго, а праздношатающуюся публику тут не приветствуют, особенно оголтелых туристов, которым главное – сделать фото. Я исхитрилась, и зашла в глубь метра на 2, откуда и была изгнана, как бесперспективный клиент. Но фото всё-таки сделать успела.

 

В 50-х годах шарм артистического мирка Сен-Поль-де-Ванс привлек сюда и знаменитых кино-актеров, писателей и интеллектуалов.

Так в «Золотой голубке» стали бывать Бриджит Бардо, Грета Гарбо, Софи Лорен, Берт Ланкастер, Катрин Денёв, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар.

Здесь познакомились и отпраздновали свою свадьбу Ив Монтан и Симона Синьоре, купившие через несколько лет легендарный отель и ресторан.

В Сен-Поль-де-Вансе провели свои последние годы жизни Марк Шагал и автор «Любовника леди Чаттерлей» Дэвид Герберт Лоуренс.

 

На местном кладбище мы постояли у могилы Марка Шагала, положили на неё поминальный камешек (такой здесь обычай), а потом помянули по старинному русскому обычаю. Ведь Шагал – русский человек.

 

 

 

Здесь же побывали на могиле нашего известного замляка Герцена

 

 

 

 

 

 

В Сен-Поле, как в любой, уважающей себя деревушке, есть самая узкая улочка, на которой мы отметились, создав целую галерею образов .

Гуляя по улицам этого арт-городка, мы находили для себя много разных идей для воплощения их потом дома на родине, в кругу своих друзей и близких. Вот, например, этот почтовый ящик.

 

Или эта вечная для Прованса тема красных маков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Или эта вечная для нас тема «на троих»

 

Дальнейшее наше путешествие проходило по очень сильно урезанной программе: экскурсовод Карина заявила, что в Кан-сюр-Мер ехать не имеет смысла, т.к. там и смотреть-то нечего. А в Гурдон нам совсем не по пути, это большой крюк и мы тогда не успеем вернуться во время. Как мы тут вспоминали Ларису и Ива. Вот уж точно мы бы всё это посмотрели, причем с очень большим удовольствием. Ну, а кроме того, мы несколько месяцев до поездки согласовывали программу и Карина предложила все эти города объединить в один день, чтобы не тратиться на автобус лишний раз. Тогда мы ей были благодарны…

Хорошо. Едем в Грасс, это по пути и не займет много времени. Правда, мы никак не ожидали, что настолько немного.

 

Современный курорт Грасс расположен на склоне горы, всего в 10 км от знаменитого города Канны. Когда-то на этом месте был городок, в котором селились ремесленники, в основном – перчаточники. Для дополнительной привлекательности своей продукции они начали ароматизировать перчатки, что и повлияло на дальнейшую судьбу города. Когда-то именно этот город больше всего любил Иван Бунин, приезжая в него постоянно на отдых. Впрочем, сегодня ничто в городе не напоминает о тех днях, даже на вилле «Бельведер» нет ни одного намека на то, что тут когда-то жил великий русский писатель. А ведь ее Бунин когда-то хотел выкупить в собственность, но у него к сожалению, не хватило на этот денег.

 

От Грасса осталось такое впечатление: мы въехали в него, нас высадили из автобуса, дали час времени и мы побежали. Маленькая улочка старого города, которая привела нас к собору. Забежали в него. Вернулись на площадь , где нас высадили в начале. В ожидании автобуса, фотографировались с памятником Фрагонару и в лепестках роз

 

Грасс – это воплощенная мечта каждого туриста, приезжающего во Францию. В этой столице французской парфюмерии, как нигде в мире, можно полной грудью вдохнуть дивные ароматы местных цветов, полей и лугов. Именно из-за них Грасс когда-то стал городом парфюмерных заводов, которые снабжали сырьем и духами почти всю Европу. К сожалению, всего этого мы не успели почувствовать, просто на бегу трудно улавливать ароматы.

Проспекты турфирм убеждают,  «если вы побываете здесь, то увидите, что город даже сегодня выглядит совершенно так же, как он описан в романе «Парфюмер» Патрика Зюскинда». Этого мы тоже не успели увидеть, поскольку надо было всё время смотреть на часы, чтобы не опоздать ( нас запугали, что автобус уйдет и никого ждать не будет).

В общем, Грасс – это было наше последнее впечатление этого дня. В отель мы возвращались несколько удрученные и не совсем (или совсем не) удовлетворенные.

А завтра свидание с Ниццей!

Ждем с нетерпением!

НИЦЦА

Как театр начинается с вешалки, так Ницца для нас началась с вокзала, куда мы прибыли из Антиба на местной электричке.

 

Площадь Массена, находится между старыми и новыми кварталами. Сегодня это место — центр города. Посреди площади большой фонтан «солнце» работы Вернье.

Изумление вызвал трамвай, который перед заездом на площадь отсоединился от проводов и переехал ее на электрической тяге, а за площадью опять подцепился к проводам. Эстетика!

 

Английская набережная, знаменитый отель «Негреско», лазурно-голубое небо над красными черепичными крышами Старого города, запахи и вкусы рынков — все это Ницца, столица Лазурного берега.

Побывав в Ницце, Вы никогда не забудете ласковое теплое море, оживленные площади и тихие улочки, удивительный  и волшебный дух романтики, витающий в воздухе этого необыкновенного города.

Быть в Ницце и не попробовать французских вин?…Фи-и-и.Мы долго выбирали, советовались с продавцом, наконец выбрали бутылку и доверили беречь ее как зеницу ока Тамаре. Не прошло и пяти минут как дно у бумажного пакета (а во Франции вся тара бумажная)размокло и бутылка разбилась на очень маленькие кусочки. Выяснилось: Тамара в этот же пакет поставила горшочек с маленьким кипарисом, который заботливый продавец полил водичкой на дорожку.

Зашли на стоянку яхт и долго выбирали яхту под цвет глаз, сумочки и туфель. Правда внешний вид яхт портили огромные радары и взлетные площадки на их крышах.А у некоторых там же размещались пулеметы. Ну нам это совсем не подошло.

 

 

 

 

Решили с горя заняться шопингом. Забились в примерочные и началось… И только Ира осталась безучастной к нашим заботам. Она тихо сидела в ожидании и терпеливо давала советы «брать», «не брать».

.

 

В Ницце на каждом шагу прослеживается русский след. Это церковь, в которой отпевали сына Николая II,  Александра.

Неподалеку — гостиница, в которой останавливались в разное время Ленин, поп Гапон, Чехов.

 

На этом записки 2012 года обрываются.

Чтобы их продолжить , необходимы свежие впечатления. А для этого надо опять ехать на Лазурный берег. Или воспользоваться вашими впечатлениями. Пишите!

 

 

 

 

 

 

 

Обновлено: 25.08.2019 — 21:00

1 комментарий

Оставить комментарий
  1. Светлана

    Молодец!Великое терпение и труд восстановить в памяти путешествие, дополнить забытые детали из первоисточника и обратить все это богатство в легкий, изящный опус дней минувших. Талант не пропадает с возрастом. Он, как хорошее вино становится всё крепче и колоритнее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *